隣の家の裏庭．
うちの菜園も去年の春まではこんな荒れ放題だった．
左のトタンとシートのあたりが古い井戸で，下水流入で汚染されて飲めなくなったので，この前の細い井戸を掘ったのである．
逆隣のうちのアスパラ．
こんな感じで刈り取られてる．
(その後，全て刈られた)
トウモロコシ．
またしても苗が足らないっぽいので，三本出たポットから，移植して増やそうと思う．
このナイフでね．
稲科のこいつは，これ以上大きくなると，移植自体が不可能になる．
何故なら，こんなちっこい芽でさえ，こんな根が張ってる事があるからだ．
慎重に掘り出して，ポットの数を少し増やした．
ドナーとなった方のポットは，念のためトマトさんとかシシトウさんの木陰に置く．
移植した方はこんな隅っこで，直射日光当たらない様に．
その後の経過は，一応全部安定している様だ．
ポットで81個用意出来た．
次の段階で一本立ちにする時は，引き抜くのではなく，ハサミで小さい方を切り取る事になる．
クレソン．
どうも差し芽の成功率が低いのだが，だいたい解って来た．
こいつは，根が出ていないとダメだ．
しかし，うちの井戸水は硬度が高いせいか，水差ししてもほとんどの作物は根が出ないのだが，こいつは土から抜いた時に出ている根なら水差しでも伸びる．
なので，この様にしばらく根を成長させた方が確率が上がる．
平たいバットを使っているのは，そのほうが，溶存酸素が高くなるであろうからだ．
全景．
ところで，私は野菜作りを，一夜漬けの現代農業の知識で得ているのではなく，かといって自然農(自然脳)にかぶれている訳でもない．
その昔，アクアリストであった頃に「南米産水草」を増やして小遣い稼ぎをしていた経験が基礎になっている．
例えば，超難種と呼ばれるトニナを増やす為の絶対不可欠な条件とは，
1.光量 2.水温 3.PH 4.GH(硬度) 5.溶存二酸化炭素量 6.貧栄養状態 7.底床のバクテリア相の充実度
等である．
これらのうちで簡単に調節出来るのは，光量と溶存二酸化炭素だけだ．
例えば，水温ひとつとっても，夏場は経済的に最適水温まで下げるのは容易ではない．
光量はただひたすら蛍光灯を増やせばよい．
Co2 添加の方法は，簡単な発酵式などいくつか方法はあるが「炭酸水」と呼べる程の飽和状態まで持っていくには，ボンベ式＋Co2ミキサー(自作)による強制添加に限る．
しかし，Co2濃度が上がると，今度は GH が上がり出す．
飼育水は，事前にゼオライトを通して硬度7の井戸水を0まで下げてある．
この現象にはだいぶ悩まされたが，原因は，底床の大磯砂に含まれている貝殻が，炭酸によって溶解した結果であった．
対策として，貝殻を全て排除し，最終的には，ソイルなどの専用底床材への交換で回避出来た．
Co2添加によって，PHも多少は下げられる．しかし，完全でもないので，調整剤を併用する事になるが，そうすると今度は水中の栄養価が上がりだす．
すると，高光量とあいまってコケが生育し，コケが生体の葉に付くので，見かけ上光量は下がる事になる．
この様に，それぞれの数値は密接に関係していて，どれか一つが欠けても，トニナは絶対に生育しない(だからこそ超難種なのだが…)．
それぞれの「見えないパラメーター」が現状どの段階にあるのかを察知し，最適な対策を取るという経験があったからこそ，今の私があるのだ．
ちなみに，こんな野菜作りなどは，その頃の基準で言えば「子供の砂遊び(^^)」程度の難易度と言えるかも知れない…．
いかんいかん，脱線しすぎた．
懐かしくてつい喋りすぎたぜ．
まったり休憩だ！
ふと見るとこんなでっかいのが．
葉がまだ苗程度の大きさしかないのに，根はこんなに太っている事がよくある．
ラディッシュそのものは固定種の筈だが，出回ってるのはどうもF1くさいよな．
妙な品種いっぱいあるし！
